江蘇最好吃的蟹在哪里?
不只蘇州
【資料圖】
江蘇人對(duì)秋天最真切的感知,不是甘甜糯香的雞頭米糖水,不是綿甜香滑的桂花糖藕,更不是雨絮綿綿的秋涼,而是外地朋友頻繁地信息:
“你認(rèn)識(shí)賣(mài)大閘蟹的嗎,幫我搞點(diǎn)真的陽(yáng)澄湖大閘蟹!”
作為“蟹中頂流”,陽(yáng)澄湖大閘蟹聲譽(yù)在外,但在江蘇人的心中,好蟹不止陽(yáng)澄湖,“自家”池塘里的大閘蟹,才是最實(shí)惠又味美的那一種。畢竟,在散裝的江蘇,連大閘蟹都得有13種“戶口”。洪澤湖大閘蟹、固城湖大閘蟹、白馬湖大閘蟹、溱湖籪蟹、泰興江沙蟹......毫不夸張地說(shuō),單一個(gè)大閘蟹,就能吃出一整個(gè)江蘇地圖。
江蘇蟹多,吃蟹的花樣也多。吃清蒸大閘蟹得用上蟹八件,每個(gè)部位用上不同的工具慢慢拆;拆好后的蟹可以直接吃,也可以把蟹黃挑出來(lái)與豬油同炒,制成禿黃油;禿黃油還可以再混合蟹肉,做成蟹黃包、蟹黃湯包、蟹黃面、蟹粉獅子頭......
禿黃油、蟹黃湯包、獅子頭、蟹粉面......
江蘇人有各種各樣的大閘蟹吃法。
作為中國(guó)大閘蟹第一大省,江蘇人吃蟹,是你想象不到的精彩。
產(chǎn)量斷層第一!
江蘇人養(yǎng)蟹到底有多強(qiáng)?
人們常用“第一個(gè)吃螃蟹的人”,來(lái)比喻第一個(gè)敢于做某件事的人。誰(shuí)是第一個(gè)吃螃蟹的人?魯迅曾說(shuō):“第一食蟹者為天下勇敢之最,傳說(shuō)乃巴解也?!?/strong>巴解是大禹治水時(shí)代的人物,因治水有功受封巴城,而如今的巴城鎮(zhèn),正隸屬江蘇省昆山市。
同樣,在距今5000多年前的太湖流域良渚文化遺址里,也發(fā)現(xiàn)了大量的蟹殼,有學(xué)者推斷,這是古人吃蟹遺留下來(lái)的“廚余垃圾”。
坐擁長(zhǎng)江、淮河兩大水系,江蘇的大小河流密如蛛網(wǎng),大江、大河、大湖、大海,在此地互相連通,境內(nèi)水域面積占全省總面積的16.9%。密集的水域,正是大閘蟹孕育的天堂。江蘇蟹之多,甚至歷年偶有蟹災(zāi)泛濫發(fā)生,1307年有記“吳中蟹厄如蝗,平田皆滿,稻谷蕩盡”,1477年有記“泰興縣蟹傷田禾,命戶部郎中谷琰賑之”......
如今江蘇大閘蟹的產(chǎn)量依然傲視全國(guó),根據(jù)《2022中國(guó)漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù),2021年江蘇大閘蟹產(chǎn)量高達(dá)377.6千噸,以斷層的產(chǎn)量占了中國(guó)大閘蟹市場(chǎng)的46.7%,穩(wěn)居全國(guó)第一,可以說(shuō)你吃的每2只大閘蟹,就有1只來(lái)自江蘇。
江蘇蟹產(chǎn)量高,不僅僅是因?yàn)榈锰飒?dú)厚的自然和地理優(yōu)勢(shì),更是聰明、肯干的一代代江蘇人努力的成果。上世紀(jì)五十年代之后,江蘇蟹農(nóng)開(kāi)始引進(jìn)大閘蟹養(yǎng)殖技術(shù),從野生捕撈變成圍網(wǎng)養(yǎng)殖,喂給螃蟹的飼料也變成了魚(yú)蝦、螺螄加玉米的葷素搭配餌料,不時(shí)還會(huì)投放各種補(bǔ)劑——吃的比人都好。同時(shí),江蘇還配套發(fā)展了蟹醋等多種產(chǎn)業(yè),搭配起來(lái),讓蟹的風(fēng)味更上一層樓。
江蘇大閘蟹鄙視鏈,
到底哪個(gè)湖的最好吃?
每年秋高稻黃,是江蘇湖泊的熱鬧時(shí)刻,幾百萬(wàn)噸大閘蟹被打撈上岸,送至江蘇乃至整個(gè)中國(guó)的餐桌。
誰(shuí)是中國(guó)大閘蟹頂流?毋庸置疑,一定是陽(yáng)澄湖大閘蟹。魯迅就是陽(yáng)澄湖蟹的資深?lèi)?ài)好者,日記中還曾寫(xiě)“上午廣平買(mǎi)陽(yáng)澄湖蟹分贈(zèng)鐮田、內(nèi)山各四枚,自食四枚于夜飯時(shí)”。外地賣(mài)陽(yáng)澄湖大閘蟹,都會(huì)宣傳其體大膘肥,肉鮮膏膩,但對(duì)于江蘇人來(lái)說(shuō),這只是江蘇蟹的基本要求。大閘蟹雖然能離水生存,但遠(yuǎn)距離運(yùn)輸會(huì)損耗風(fēng)味,所以問(wèn)江蘇人哪里有好蟹,大多數(shù)人會(huì)說(shuō):本地的、菜市場(chǎng)的、附近湖里的。
比如對(duì)于蘇州人來(lái)講,選擇就不只陽(yáng)澄湖大閘蟹,還有太湖蟹。太湖是中國(guó)第三大淡水湖,亦是蘇州的大閘蟹主產(chǎn)區(qū)之一,雖然2019年太湖實(shí)行禁捕退捕,讓太湖蟹的產(chǎn)量有所下降,但是進(jìn)行生態(tài)養(yǎng)殖后,太湖蟹的品質(zhì)卻提升一大截,膏紅肉甜,不輸陽(yáng)澄湖,許多會(huì)挑會(huì)算的蘇州老饕,都會(huì)選擇性價(jià)比更高的太湖蟹。
而在南京人眼中,固城湖大閘蟹才是“蟹中之王”。民國(guó)初年,北京四大名醫(yī)之一的施今墨,曾把各地出產(chǎn)的蟹分為六個(gè)等級(jí),其中固城湖出產(chǎn)的螃蟹,就位列一等一級(jí)之首。南京高淳境內(nèi)的固城湖是第一批“國(guó)家級(jí)生態(tài)示范區(qū)”,是天然的螃蟹生長(zhǎng)地,早在2009年,“固城湖螃蟹”就獲得了全國(guó)第一個(gè)水產(chǎn)類(lèi)中國(guó)馳名商標(biāo)。曹雪芹曾在《紅樓夢(mèng)》中詳細(xì)地描述大觀園螃蟹宴的熱鬧,結(jié)合曹雪芹的身世,不少學(xué)者考證,大觀園螃蟹宴的螃蟹,就來(lái)自南京高淳的固城湖。
在江蘇蟹的選擇上,古代名人也是各有偏愛(ài),揚(yáng)州高郵詩(shī)人秦觀,亦曾作詩(shī)《黃樓賦》,描述家鄉(xiāng)高郵湖大閘蟹的厚脂多黃,“團(tuán)臍紫蟹脂填腹,后春莼茁事瓶罌”,并將高郵湖大閘蟹連同高郵咸鴨蛋作為特產(chǎn)贈(zèng)送給詩(shī)人蘇軾。
厚脂多黃的江蘇大閘蟹。 圖/地道風(fēng)物自古揚(yáng)泰不分家,泰州河網(wǎng)密布,從橫交錯(cuò),泰州東北郊的溱湖里生長(zhǎng)著“溱湖八仙”,而八仙之首,就是溱湖籪蟹?;f蟹和大閘蟹是同一品種,“籪”是泰州人對(duì)蟹品質(zhì)的考核方式?;f是直立于水的柵欄,中秋前后,蟹要回游到長(zhǎng)江入海口產(chǎn)卵,溱湖百姓便會(huì)立籪于此,蟹為了通過(guò)只能往高處爬,所以每一只籪蟹都是肌肉緊實(shí)的攀爬高手,吃起來(lái)自然肥美鮮香。
再往北看,魚(yú)米之鄉(xiāng)興化的興化蟹也同樣肥美,興化蟹以“紅膏”傲視全國(guó),脂膏格外的紅硬,滋味豐腴,同樣也是興化早茶中蟹黃湯包的鮮味來(lái)源。
在江蘇,還有一個(gè)低調(diào),但極具特色的大閘蟹產(chǎn)地——宿遷,宿遷因水而生,洪澤湖、駱馬湖南北相望,古黃河、大運(yùn)河穿城而過(guò),整座城近四分之一的面積被水域覆蓋。長(zhǎng)于駱馬湖的大閘蟹,則繼承了“老鄉(xiāng)”西楚霸王項(xiàng)羽的風(fēng)骨,蟹鉗孔武有力,力拔山兮氣蓋世的模樣,還贏得“霸王蟹”的名號(hào)。洪澤湖是中國(guó)大湖中唯一一個(gè)活水湖,相對(duì)急湍的水流,為大閘蟹打造了天然的“健身房”。因此,生于該地的大閘蟹,個(gè)個(gè)出落得個(gè)大、螯肥、肉香,甚至在明代時(shí),一度成為朝廷貢品。
蟹黃湯包、蟹粉兩面黃、禿黃油......
江蘇人到底有多會(huì)吃大閘蟹?
但江蘇蟹的豐富,不只在于產(chǎn)地,在大閘蟹的各種做法上,江蘇更是精彩至極。江蘇是出了名的“內(nèi)斗”大省,但在對(duì)蟹的熱愛(ài)上,卻達(dá)到了前所未有的統(tǒng)一,如梁實(shí)秋先生所言:“蟹是美味,人人喜愛(ài),無(wú)間南北,不分雅俗?!?/strong>蘇州人最講究不時(shí)不食,蘇州人的菜單,堪稱是一本動(dòng)植物生長(zhǎng)圖鑒。除卻秋風(fēng)乍起的肥蟹,農(nóng)歷六月末(陽(yáng)歷7~8月)的螃蟹殼薄肉嫩,雖不及成年蟹的豐腴肥美,卻另有一腔流脂蟹黃,蘇州人稱其為六月黃。
面拖六月黃是蘇州人的“媽媽菜”。對(duì)半切開(kāi)的螃蟹,裹上面塊油炸,加上江蘇“省菜”青毛豆同鍋烹煮,紅綠相間的色彩搭配,倒有些解暑的清涼。夾上一筷,蟹身上的面糊,吸收了蟹肉的鮮甜,連殼帶肉一起嚼,流脂狀的蟹膏突出重圍,以細(xì)膩綿軟的姿態(tài)登上味蕾巔峰。
九月雖然會(huì)迎來(lái)中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)雙節(jié),但江蘇人知道,這并不算是吃蟹的好時(shí)候,真正會(huì)吃的江蘇人,十月吃母蟹,十一月吃公蟹,二者賞味期不同,滋味也各有驚喜。母蟹的精髓是吃來(lái)滿口留香的蟹黃,公蟹的精髓是一口吃下,黏到張不開(kāi)嘴的蟹膏。
對(duì)于此時(shí)的大閘蟹來(lái)說(shuō),清蒸是對(duì)它最高禮遇的尊重。在江蘇,清蒸后的大閘蟹分為“文吃”和“武吃”,借由蟹八件慢條斯理地拆蟹,便是被文人墨客推崇的“文吃”。
若要文雅又不失體面地食用一只蟹,小方桌、腰圓錘、長(zhǎng)柄斧、長(zhǎng)柄叉、圓頭剪、鑷子、釬子、小匙,缺一不可。方桌為墊,其他工具各展身手,敲、劈、叉、剪、夾、剔、盛,蟹殼被完整剝落,潤(rùn)光璀璨的蟹黃被完整盛出,細(xì)膩白嫩的蟹肉被剔除干凈。蟹腳也不能放過(guò),飽滿成條的蟹肉被整個(gè)推出,徑直落入盤(pán)盞,并在與盤(pán)盞觸碰的瞬間,以彈跳的姿態(tài)懸空畫(huà)出輕微卻不失美感的弧度。
但自古富裕,飲食講究的江蘇人,怎會(huì)滿足只吃蒸蟹?在江蘇掌勺人的手中,大閘蟹的每個(gè)部位都各得其所。眾多吃法中,蟹黃是絕對(duì)的明星。泰州的蟹黃湯包,蘇州的蟹粉兩面黃、蟹黃面,以及盛行于蘇南的蟹粉豆腐,都是由蟹黃加持的餐桌佳作。
從外觀上看,蟹黃湯包似乎是蟹黃最樸實(shí)的吃法。但在湯包入口的瞬間,你便會(huì)輕易打破這個(gè)偏見(jiàn)。豬骨雞湯凝成的肉凍,和上現(xiàn)拆的蟹粉,在水蒸汽的氤氳之下融洽無(wú)間,透過(guò)幾近透明的包子皮,化作一汪清泉。
吃螃蟹、喝黃酒,是食客幾百年來(lái)從未質(zhì)疑過(guò)的固定搭配。到了無(wú)錫人這里,干脆以酒腌蟹,為大閘蟹的腴美注入一抹黃酒的溫潤(rùn)。
無(wú)錫醉蟹分生醉蟹和熟醉蟹兩種,相較傳統(tǒng)生醉蟹的“生猛”,醇香鮮美的熟醉蟹受眾更廣。大閘蟹蒸熟后,經(jīng)由黃酒和香料的醉制,在時(shí)間的催化之下,蟹殼滋洇出油量的光亮。敲開(kāi)熟醉蟹的外殼,黃酒的醇香裹著蟹肉的脂香霸道入侵。醇厚瑩潤(rùn)的蟹膏,被黃酒勾出原有的甘甜,略微咀嚼,還留有一絲微醺的酒香。
醉蟹,大閘蟹的另一種美。 攝影/朱夢(mèng)菲如果說(shuō)以上大閘蟹的吃法還算家常,那禿黃油絕對(duì)是大閘蟹讓你高攀不起的另一種姿態(tài)。即便是在富饒的江南,一罐禿黃油也絕對(duì)是富貴的象征。
禿黃油的做法,也極盡考究。取熟蟹的蟹黃蟹膏,加入姜末、紫蘇末去腥,以蔥、姜爆香后,加入黃酒燜透,而后以高湯收汁調(diào)味,最后淋上豬油,才能成就一罐金脂香軟的禿黃油。
如此至味,吃法卻大道至簡(jiǎn),僅需一碗白米飯,即可使其滋味得到最佳施展。將禿黃油淋在米飯上,清透的蟹油濾過(guò)擠擠挨挨的蟹黃蟹膏,為潔白的米粒裹上金脂。用筷子一攪,米飯熱氣升騰,膏甜黃糯、蟹鮮盈溢,對(duì)食物的極致渴望,在欲望抵達(dá)滿足的頂峰,化解于無(wú)形。
從六月黃到十月的母蟹,十一月的公蟹,從樸素的清蒸,到文雅的酒醉,再到奢華的禿黃油,最為中國(guó)大閘蟹第一大省,江蘇大閘蟹的美味名聲在外,同樣,也擔(dān)得起這份名氣。
秋風(fēng)起,蟹腳癢,終于可以痛快吃蟹了!
文|鶯時(shí)姜姜
文字編輯 | 姜姜
圖片編輯 | 王家樂(lè)
文章首圖 |朱夢(mèng)菲
封圖| 圖蟲(chóng)·創(chuàng)意
本文系【地道風(fēng)物】原創(chuàng)內(nèi)容
未經(jīng)賬號(hào)授權(quán),禁止隨意轉(zhuǎn)載
關(guān)鍵詞: